Нет удовольствия больше, чем попариться в баньке: запах дерева, горячий пар, мурашки по телу после шайки ледяной воды: Однако, если вы неправильно построили баню, удовольствие можно основательно испортить. О том, как избежать ошибок при строительстве бань и саун, мы и расскажем.

 

Предбанник. Баня всегда состоит из моечной и предбанника. Лучше, чтобы предбанник был теплым и служил раздевалкой. Чтобы он меньше охлаждался, перед входной дверью надо устроить тамбур с дверью. Для отопления предбанника одна сторона печи должна выходить в него, иногда даже со стороны топки. Для раздевания необходимы вешалка, табурет или скамья. Окно в предбаннике может быть таким же, как и в моечной, или других размеров. Переплеты также желательны двойные. Если предбанник холодный, то раздеваться приходится в моечной, но в таком месте, чтобы не мочить одежду водой.

 

Полы устраивают по-разному. Но независимо от конструкции пола растительный слой срезают на глубину не менее 15 см и удаляют. Если требуется выровнять пол или поднять его на какую-то высоту, но не выше уровня фундамента, то применяют землю, песок, шлак, гравий, щебень, уплотняя их тяжелой трамбовкой. Земляной пол самый простой, но от воды он превращается в грязь. Укладываемые прямо на землю доски несколько улучшают его. Глиняный пол не пропускает воду совсем или пропускает, но весьма мало. Уложенные на него доски часто находятся ниже уровня сливаемой в процессе мытья воды, что негигиенично, так как вода после мытья от времени портится и издает неприятный запах. Для улучшения качества земляных полов поступают так. Отступают от фундамента на 50 см, выбирают грунт на глубину не менее 50 см (глубже - лучше) и в образованную яму насыпают песок или гравий. По гравию делают засыпку песком и кладут доски. В этом случае вода не задерживается и стекает в яму, а затем всасывается в грунт. Запахи от воды в данном случае незначительны.

 

При устройстве любого пола воду лучше всего отводить за пределы бани и чем дальше, тем лучше, но минимум на 2-3 м. Самый простой вариант следующий. Отступают от фундамента на 50 см и выбирают грунт на глубину не менее 1,5 м (при меньшей глубине возможно замерзание воды). От этой ямы под фундаментом с выводом наружу роют траншею длиной 2-3 м (длиннее лучше), а в ее конце - колодец объемом не менее 1,5 м 3 . Грунт около фундамента поверху, дно ямы и траншею (но только не колодец на улице!) покрывают 10-сантиметровым слоем жирной и густой глины, хорошо разравнивают ее и заглаживают, а траншее придают форму лотка. При этом глину укладывают с небольшим уклоном в сторону улицы, необходимым для стекания воды. Внутри бани яму и траншею полностью засыпают песком или сначала наполовину гравием, а затем песком. С наружной стороны траншею и колодец засыпают на высоту 1 м песком или гравием, а сверху - не менее чем на 50 см вынутым грунтом, тщательно его трамбуя. При таком устройстве отвод воды полностью обеспечен, особенно если грунт в колодце хорошо впитывает воду.
 

Доски на пол можно настелить прямо по гравию или песку, но лучше уложить их на лагах (балках), поднятых от уровня гравия или песка минимум на 10 см. Лаги кладут на кирпичные, бетонные или каменные столбики или отдельные большие камни. Доски настилают выпуклой стороной вверх с зазором 0,5-1 см и крепят гвоздями . Укладывать доски вплотную друг к другу нельзя, так как от намокания они разбухают и вспучиваются.
 

Рассмотренный отвод воды хорош, однако поры грунта забиваются мыльной водой и колодец перестает пропускать воду. Нужна чистка. Конечно, воду можно отводить в овраг или другое место, но для этого зачастую требуется разрешение санитарного надзора. В бане по грунтовому полу можно уложить 20-сантиметровый слой жирной глины, разровнять его, уплотнить и загладить со стоком в одну сторону. Однако, намокая, глина разбухает и не пропускает воду, а высыхая, образует трещины. Поэтому ее желательно покрыть цементным раствором слоем в 2 см (состав 1:3), разровнять его и загладить.


Лучше устроить бетонную подготовку, покрыть пол цементным раствором, разровнять его и загладить, но можно настелить (облицевать) керамическую плитку. Такие полы холодные, поэтому на них следует класть деревянные решетки. Для стока воды часто применяют чугунные, асбестоцементные, керамические и бетонные трубы. Деревянные трубы (короба) быстро сгнивают, а стальные - разрушаются от ржавления. Диаметр труб - от 5 до 10 см, но можно и больше. Их также закладывают на глубину промерзания с нужным уклоном. Вода с пола сначала поступает в трап , а оттуда направляется вниз к трубам. Трап-коробку выполняют из стали или бетона с патрубком, поднятым на 10 см от дна, и пластиной из металла, поставленной наклонно под любым углом с отступом от дна на 5 см и закрепленной сверху и по бокам герметически. Сверху трап закрывают решеткой-крышкой с отверстиями. Таким образом, получается водяной затвор, препятствующий поступлению в баню запахов от загнившей воды и холодного воздуха.

 

Печи могут быть разных вариантов. При кладке печей нужно тщательно перевязывать швы, делая их как можно тоньше. Толщина стенок печей может быть в полкирпича или в целый кирпич. Кирпич применяют красный. Под печи должен быть не выше 7-10 см от уровня пола. Чем выше будет поднят пол, тем холоднее воздух у пола. Топка печи может выходить в сторону предбанника или в моечную. Когда топка выходит в предбанник, то три стенки печи должны быть в моечной. Печь не должна примыкать вплотную к стене или стенам и должна отступать от них минимум на 25 см. Тогда печь будет отдавать тепло всеми своими стенками. В банях чаще всего строят печи-каменки. Каменки не только обогревают помещение и нагревают воду, но и дают сухой пар для парильни. Для этого в каждой каменке имеется камера, в которую загружают камни массой от 1 до 5 кг: бут, валуны, голыши, гранит, но только не мрамор, известняк или кремень.


Мрамор и известняк могут хорошо обжечься и превратиться в известь-кипелку и при поливании водой гаситься, а кремень, нагреваясь, начнет трескаться, разлетаясь на куски, особенно при поливании его водой. Для лучшего нагревания и создания высокой температуры в камень рекомендуется добавлять чугунные чушки (конечно, если их можно достать). На 1 м 3 парильни необходимо брать 6 кг камней (лучше 80% камней и 20% чугунных чушек). В каждой камере устраивают одну или две дверцы (парильные дверцы), располагая их в боковой или лучше в задней стенке, но выходить они должны в парильное отделение.
 

 

Выполняя печь, надо предусмотреть, чтобы между стенками печи и котлом было пространство в 4-5 см, тогда горячие газы омывают котел со всех сторон и быстрее нагревают воду. Тяга в печах зависит от высоты трубы и других данных. Труба у чердачного перекрытия должна иметь разделку или распушку толщиной 38 см, считая от дыма. Обрешетка кровли и стропила не должны доходить до трубы на 15 см (этот разрыв можно закрыть кровельной сталью, шифером, черепицей). Соблюдение противопожарных условий строго обязательно.

 

Внутренняя отделка бани тоже имеет свою специфику. Как правило, для обшивки стен изнутри используется осина, реже - ольха и тополь. Для отделки саун применяют эти же породы, а еще - липа и кедр. Древесина всех этих пород - влагостойка, мало подвержена расщеплению и раскалыванию, а также обладает низкой теплоемкостью, то есть не нагревается при высокой температуре. Помимо того, эти породы практически не источают смолы. Хотя многим их запах и нравится, при нагревании до высоких температур смолистые породы выделяют ароматическое вещество пинен, которое в большой концентрации приводит к токсическому отравлению, а значит, может свести на нет весь оздоровительный эффект бани. Для изготовления полока, спинок и ограждений иногда используют экзотическое африканское дерево абаши, на котором в сауне можно сидеть или лежать даже при очень высокой температуре. Но дерево это достаточно дорогое.

 

Немаловажной частью бани является каменка, которая в конечном итоге определяет, появятся ли те самые "мурашки" или вы сможете просто погреться в бане после прогулки по морозному воздуху. Сейчас на рынке предлагается немало видов оборудования для бани, поэтому нет смысла изготавливать каменку самостоятельно или заказывать ее. В зависимости от объема парной можно подобрать каменку, например, финского производства: это надежное и удобное оборудование, позволяющее создавать разные климатические режимы. Если ваша печь будет электрической, то для саун небольшого размера (объем парной до 10 кубических метров) расчитать мощность печи несложно: 1 кубический метр объема - 1 киловатт мощности. Печь-каменка может работать и на природном газе, и в отличие от электрической установки она более экономична (ведь газ - самое дешевое топливо). А в сравнении с дровяной каменкой вы сможете сократить время протапливания, поскольку теплота сгорания природного газа выше, чем дров.
 

Наполнение каменки производят разными материалами, порой теми, что валяются прямо под ногами. Популярен диабаз, который выковыривают из мостовых при ремонте старых трамвайных путей, поскольку он хорошо держит тепло. Однако при многократном нагревании-остывании он трескается и потому требует частой замены. Оптимальным наполнителем, как признают и специалисты, и клиенты, является талькохлорид, который тоже очень хорошо держит тепло, но при этом устойчив к перепадам температуры и не дает трещин.