Арзамас дом

Строители - Арзамас, Нижегородская область

ferr-um — Mon, 08 Jun 2015 06:47:28 GMT

Услуги - Бригада строителей в Арзамасе ( Нижегородская область ).

Выполним спектр строительно - монтажных работ по установке срубов, устройству крыш, внутренней отделке ( полы, потолки, стены, перегородки, двери, окна ). Каркасные дома, дома из бруса, бани, беседки, различные здания и сооружения. Ремонтные, плотницкие, кровельные работы.

$CUT$

Наши контакты ( телефоны ):

Дмитрий:

+79524565779

+79200015605

Константин:

+79307148296

+79877587677

Строительные работы - Арзамас

ferr-um — Thu, 14 May 2015 07:55:29 GMT

Расценки на строительные работы ( сборка дома из бруса под крышу ).

$CUT$

Сборка домов из чернового бруса с засверливанием на гвозди.

Размер до 6 метров, высота до 3 метров - 2500 м/куб.

Размер до 6 метров, высота более 3 метров - 3000 м/куб.

Размер более 6 метров, высота до 3 метров - 3000 м/куб.

Размер более 6 метров, высота более 3 метров - 3500 м/куб.

Строительство крыш с покрытием профнастилом.

Крыша двухскатная ( стропильная система, обрешетка, черновые карнизы, профнастил ) - 700 руб за кв/м.

Крыша двухскатная ( стропильная система, гидроизоляция, обрешетка, черновые карнизы, профнастил ) - 750 руб за кв/м.

Крыша двухскатная ( стропильная система, гидроизоляция, контр-рейка, обрешетка, черновые карнизы, профнастил ) - 800 руб за кв/м.

Утепление кровли в зависимости от монтажа ( сразу с подшивом черновой доской и укладкой теплоизоляционного материала сверху, или после устройства крыши и укладкой теплоизоляционного материала снизу ) имеет различную цену - цена договорная, приблизительно от 300 руб. за кв/м.

По вопросам строительства:

+79307148296

+79200015605

+79524565779

Каркасный дом. Технология строительства

ferr-um — Wed, 13 May 2015 17:03:39 GMT

Все более востребованным становится строительство индивидуальных домов. Технологии частного строительства непрерывно совершенствуются. Среди множества вариантов возведения индивидуального дома, выделяется строительство каркасных домов.

$CUT$

Различные варианты строительства каркаса позволяют строить каркасный дом любой планировки. Немаловажную роль играет и широкий выбор отделочных материалов. Да и сам каркас может устанавливаться как из дерева, так и из металла. Возможность использования при строительстве различных вариантов ощутимо уменьшить себестоимость строительства частного дома.

Строительство частного дома кажется очень дорогостоящим. И это действительно так, если говорить о кирпичных домах. Однако можно наслаждаться всеми удобствами индивидуального жилища, не прибегая к значительным тратам. Для этого надо только обратить внимание на каркасные дома.

Каркасный дом является быстровозводимой облегченной конструкцией, основой конструкции такого дома служит каркас – деревянный или из металлического профиля.

Каркас состоит из нижней и верхней обвязки, вертикальных стоек стен дома, наружной и внутренней обшивки стен дома, между которой укладываются теплоизоляционные, пароизоляционные и гидроизоляционные материалы. Снаружи и с внутренней стороны дом облицовывается отделочными материалами.

Наши контакты для предложений

+79524565779

+79307148296

Шаблон для стропильной конструкции

ferr-um — Wed, 13 May 2015 16:58:27 GMT

Бригада плотников "Арзамас - дом":

+79307148296

+79200015605

+79524565779

Создав проект и закупив все необходимые материалы, можно приступать к возведению стропильной конструкции крыши. Как уже отмечалось ранее, для этого типа работ потребуются 3 – 4 напарника. Строительство крыши частного дома начинаем с изготовления необходимых элементов конструкции.

$CUT$

После чего приступаем к монтажу:

В первую очередь укладываются и закрепляются на продольных несущих стенах мауэрлаты. К стенам их закрепляем при помощи анкерных болтов. Если предусмотрено проектом, прорезаем в мауэрлатах опорные ниши.
Для упрощения возведения стропил необходимо изготовить шаблон. Берем две доски, соединяем их концы одним гвоздем. Устанавливаем свободные края досок на мауэрлаты. Путем разведения концов в стороны подбираем нужный угол наклона и при помощи поперечной перекладины фиксируем доски в этом положении. Не забываем следить, чтобы конек находился строго по центру здания. Для этого используем отвес.
Теперь полученный шаблон можно прикладывать к балкам для стропил и подрезать их под необходимым углом.
После того как вырезали первые стропила, соединяем их и в месте скрещения фиксируем 3-мя гвоздями или болтами.
Подымаем соединенные стропила наверх и устанавливаем на место, после чего изготавливаем следующие.
Вторые стропила устанавливаем в конце здания и фиксируем их.
Теперь берем шнур и натягиваем его между установленными стропилами, при этом следим, чтобы натянутый шнур был строго по горизонту. При необходимости одно из установленных стропил немного приспускаем.
Изготавливаем остальные стропила и устанавливаем их по натянутому шнуру с шагом, указанным в проекте.
Для усиления и повышения устойчивости конструкции устанавливаем и фиксируем опорные стойки и диагональные связи.

Устройство каркаса для монтажа блок-хауса

ferr-um — Wed, 13 May 2015 16:52:47 GMT

Блок-хаус (англ. block house) — это строганная доска, из класса вагонки, выполненной в виде сегмента оцилиндрованного бревна или профилированного бруса. Данный вид материала имитирует оцилиндрованное бревно, благодаря чему прекрасно вписывается в интерьер, а так же пейзаж.

$CUT$

Особенно это относится к любителям эко-стиля. В наше время люди уделяют большое внимание экологичности и влиянию окружающих элементов жизни на здоровье и психологическое ощущение. Поэтому применение данного материала будет приятным новшеством в жизни человека, окруженным городской суетой.

Монтаж блок-хауса имеет некоторые отличия, в сравнении с монтажом других стеновых пиломатериалов. Это обусловлено сравнительно большей толщиной и шириной блок-хауса чем у других обшивочных досок. Для внутренней отделки обычно используют менее широкий блок-хаус, так что его можно монтировать как евровагонку или как имитацию бруса. В данной статье мы рассмотрим именно монтаж блок-хауса с внешней стороны здания. ( наиболее распространенный способ )

Как и другие пиломатериалы, купленный блок-хаус перед монтажом должен пройти акклиматизацию. Для этого его нужно привезти на объект строительства, и оставить на несколько дней в условиях, в которых он будет находиться после монтажа. Акклиматизация позволит избежать или минимизировать такие неприятные явления, как усыхание и расширение блок-хауса под воздействием влаги и перепадов температур.

После прохождения акклиматизации, можно приступать к подготовке стен и непосредственному монтажу блок-хауса.

Пояснения к рисунку:

1. Стена

2. Пароизоляция

3. Обрешетка

4. Утеплитель

5. Ветро-защитная пленка

6. Второй слой обрешетки

7. Блок-хаус

8. Места крепления блок-хауса

На первом этапе подготовки стен, их покрывают слоем пароизоляции. В качестве пароизоляции могут выступать пергамин или специальная плёнка. Они закрепляются внахлёст с заходом в 100-150мм. Раскатанные рулоны предварительно крепятся алюминиевым скотчем к верху стены. Тем же самым скотчем необходимо проклеить все стыки и прорывы пароизоляции. Кстати, если монтаж блок-хауса производится на стены, не пропускающие пара (например, кирпичные стены), то пароизоляция не нужна.

Поверх слоя пароизоляции монтируется вертикальная обрешётка из сухого бруска. Будет большим плюсом, если брусок будет обработан антисептиком и огнеупорным составом. Толщину бруска следует выбрать равной толщине утеплителя, который будет использован на следующем этапе. Бруски рекомендуется крепить рамными дюбелями, если монтаж происходит на кирпичную стену, и гвоздями – если блок-хаус будет на деревянной стене. Расстояние между брусками не должно превышать ширины выбранных плит утеплителя, чтобы избежать появления зазоров, которые могут свести всю теплоизоляцию на нет.

Далее между обрешёткой вставляются плиты/листы теплоизоляции. Для бани, как правило, достаточно 50мм толщины теплоизоляции. Для жилых помещений толщину можно увеличить до 100мм. Листы утеплителя закрепляются специальными дюбелями-гвоздями для теплоизоляции.

Полученный слой утеплителя укрывается ветровлагозащитной плёнкой. Это защищает слой утеплителя от губительного воздействия влаги, а также создаёт дополнительную защиту от ветра внутри помещения. Листы защитной плёнки склеиваются внахлёст двусторонним скотчем и крепятся скобами к слою утеплителя. Стыки и разрывы проклеиваются алюминиевым скотчем.

Следующим слоем на основание из уже существующей обрешётки крепится ещё один слой обрешётки из бруска 50 на 50мм. Этот слой будет обеспечивать вентиляцию слоя блок-хауса со стороны стены.

Если вы планируете окрашивать блок-хаус, то рекомендуем начать окраску заранее, до начала монтажа. При этом следует прокрасить пазы и шпунты досок, чтобы избежать возникновения в дальнейшем непокрашенных полос между досками при рассыхании и усыхании.

Далее можно приступать непосредственно к монтажу блок-хауса. Блок-хаус, как и другие стеновые панели с соединением шпунт-паз (вагонка, имитация бруса и т.п.), может крепиться саморезами, гвоздями, кляммерами или скобами. Снаружи здания блок-хаус лучше крепить при помощи саморезов. При креплении блок-хауса саморезами в доске с внешней стороны делается отверстие глубиной примерно 10-20мм и диаметром немного превышающим диаметр шляпки самореза. К каждой планке обрешётки блок-хаус крепится двумя саморезами, при этом один из них врезается ближе к пазу, другой – к шпунту. Это считается наилучшим способом крепления, так как он минимизирует деформацию бруса при изменении температур и влажности окружающей среды. При деформации гвозди могут повыскакивать и отпустить блок-хаус, а саморезы держатся значительно лучше. При этом, если саморезы или гвозди будут вкручены/вбиты непосредственно в паз, то это может привести к растрескиванию доски. Как и при монтаже доски пола, в отверстия в блок-хаусе вставляются пробки из дерева (шканты), предварительно смазанные ПВА. Выступающая часть пробки срезается и шлифуется до одного уровня с поверхностью блок-хауса.

Блок-хаус можно начинать монтировать как снизу, так и сверху. Главное чтобы доски были расположены шпунтом вверх. Это будет предотвращать скапливание влаги в месте соединения досок. Сверху и снизу оставляют около 50мм с целью обеспечения в будущем вентиляции слоя блок-хауса. Также оставляют зазор 1-3мм между досками, чтобы при сезонных изменениях климата было «пространство для манёвра», т.е. чтобы при сезонных расширениях-сжатиях доски не деформировался весь слой блок-хауса.

Углы блок-хауса состыковываются под углом 45 градусов. Либо на место стыка можно прибить уголок.

По окончании монтажа необходимо обработать поверхность блок-хауса. Для этого поверхность грунтуется и покрывается слоем лака на основе воска или бесцветной краской. Когда покрытие высохнет, необходимо зашлифовать приподнятые ворсинки дерева наждаком. После этого поверхность ещё один-два раза покрывается лаком или краской. Не забывайте, что лакокрасочное покрытие необходимо обновлять хотя бы раз в 5-7 лет. При этом необходимо использовать тот же лак или такую же краску, как и при прошлых покрасках. В противном случае придётся снимать старый слой покрытия.

Телефоны:

+79307148296

+79524565779

Обшивка вагонкой деревянного дома

ferr-um — Wed, 13 May 2015 16:44:26 GMT

Арзамас - дом:

+79307148296

+79524565779

Обшивка деревянного дома не слишком сложная работа. В то же время надо стараться быть аккуратным и точным, чтобы стыки обшивки были подогнаны как можно более тщательно.

$CUT$

Вариант обшивки доской по схеме "американка".

При работе соблюдается следующий порядок: дом начинают обшивать с нижней части; каждая последующая обшивочная доска длинной стороной накладывается на предыдущую. Данная технология эстетична и, кроме того, обеспечивает хорошую звуко- и теплоизоляцию.

Материалы и инструменты

Обработанный деревянный брус 60 x 27 x 2500 мм.

Обработанные и оструганные доски (вагонка) 130 x 18 x 2500 мм.

Оструганные доски толщиной 18 мм (ширина подбирается в зависимости от толщины стен дома) для декоративной обшивки дверных и оконных проемов.

Деревянный брус 75 x 75 мм, обработанный в автоклаве солями меди.

Гвозди 6 x 60 мм. Оцинкованные гвозди длиной 40 мм и 60 мм.

Шурупы 4 x 45 мм для крепления углов обшивки дома.

Шурупы 10 x 130 мм с пластмассовыми дюбелями.

Металлические кронштейны.

Быстрозастывающая мастика на акриловой или полиуретановой основе.

Дрель, пила, молоток, шпатель.

Подготовка опор.

В вертикальной плоскости на каменную стену устанавливаются деревянные опорные рейки 60 x 27 мм на расстоянии 500 мм друг от друга и крепятся оцинкованными гвоздями 6 x 60 мм в деревянный дюбель, предварительно забитый в стену дома. Если на стене имеются углубления, необходимо между стеной и рейкой через каждые 400-500 мм дополнительно установить деревянные прокладки.

Обрамление проемов.

Так как деревянная обшивка увеличивает толщину стен дома, на лицевой части стены по периметру оконных и дверных проемов устанавливают деревянные брусья размером 75 x 75 мм. Внутреннюю часть проемов обшивают деревянными декоративными досками.

Классификация вагонки

Классификация материала осуществляется согласно следующим параметрам: порода материала сорт древесины профиль размер изготовляемых панелей. Для производства вагонки используются как хвойные, так и лиственные породы. Чаще всего это:

дуб;

ясень;

береза;

липа;

ольха;

абаши;

сосна;

кедр.

Древесина первой категории: сосна, лиственница, ель, кедр;

второй категории: ясень, липа, бук, ольха и пр.

Сорта древесины, используемые для производства вагонки:

экстра (ноль);

Самым высококачественным сортом является экстра – материал абсолютно не имеет дефектов (сердцевина, скол и пр.).

Материал класса «A» также не содержит сердцевины, но на его поверхности все же могут иметься отдельные сучки (не более одного на 1,5 м2); допустимо также наличие на данной площади не более дух смоляных карманов и небольшой несквозной трещинки.

К классу «B» следует отнести материал с наличием следующих дефектов на площади 1,5 м2: 4 сучка, 2 смоляных кармана, 2 несквозные трещины, 1 пятно контрастной окраски.

Вагонка класса «C» может иметь следующие дефекты: невыпадающие сучки, диаметр которых не должен превышать 25 мм; 2 смоляных кармана, размер каждого – не более 5х50 мм; несквозные трещины (длина не должна превышать 5% длины); 1 пятно контрастной окраски, площадью, не превышающей 15 см2; полосы контрастного цвета (не более 5% площади); мелкие механические повреждения.

По виду профиля материал разделяют на вагонку и евровагонку. В чем различие между вагонкой и евровагонкой? Понятие евровагонка появилось относительно недавно. Внешне этот материал практически ничем не отличается от привычной вагонки. Единственное различие заключается в том, что евровагонка изготавливается в соответствие с европейским стандартом DIN 68126, о отечественная – в соответствие с нашими стандартами ГОСТ 8242 — 88. Следовательно, зарубежный аналог считается более качественным продуктом, чем отечественный. Стоимость деревянной вагонки, произведенной на территории нашего государства, несколько ниже.

Евровагонка: типы профиля:

стандарт;

софтлайн;

блок хаус;

ландхау;

американка.

Наиболее востребованным и популярным является материал типа блок хаус. Используется этот тип для внутренней и наружной отделки помещений. Внешне вагонка блок хаус выглядит как оцилиндрованный брус.

Размеры панелей

Деревянная вагонка от отечественных производителей должна соответствовать следующим критериям:

ширина доски не должна превышать 150 мм;

длина доски не должна превышать 6000 мм;

толщина доки колеблется в пределах 12-25 мм.

Стандарты евровагонки значительно более строгие. Толщина материала должна составлять 13, 16 или 19 мм, при ширине – 80, 100, 110, 120 мм, соответственно. Длина одной доски варьируется в пределах 500-6000 мм.

Особенности применения древянной вагонки

Простота монтажа также является немаловажным фактором – крепление деревянной вагонки осуществляется пазо-гребневым способом. При наличии необходимых инструментов работать с материалом может практически каждый, кто когда-либо держал молоток в руках.

Ввиду того, что материал отличается эстетическим внешним видом и долговечностью, вагонка имеет довольно широкую область применения. При обшивке дома снаружи вагонку укладывют горизонтально, начиная снизу.

Для отделки внутреннего помещения вагонку укладывают на стены и в вертикальном, и в горизонтальном положении. В бане чаще всего вагонку укладывают вертикально, чтобы в пазах не скапливалась вода. Очень важно обеспечить вентиляцию. Для этого от пола и от потолка нужно оставлять отверстия для поступления воздуха. А 20-40 см от пола вообще не покрывают вагонкой, чтобы уберечь ее от излишней влажности.

Как крепить деревянную вагонку?

В процессе монтажа вагонки следует помнить основное правило: прежде чем крепить вагонку, проверьте, насколько ровные стены в вашем доме.

Очень сложно найти действительно ровные стены. Если в этом параметре вы уверены, то вполне можно укладывать вагонку на стену. Но идеально выполнить облицовку можно будет только в том случае, если рейки вагонки будут крепиться на обрешетку из деревянных брусьев. При необходимости между брусьями обрешетки можно поместить теплоизоляционный материал.

Итак, рейки закрепляют на стене с шагом в 0,5 – 1 метр (при горизонтальном расположении вагонки рейки крепятся вертикально, а при вертикальном – горизонтально). Во время процесса нужно активно использовать уровень или отвес. Делается это с тем, чтобы рейки могли создавать идеально ровную поверхность для крепления вагонки. Уровнем выставляют и закрепляют верхнюю и нижнюю планки. На них натягивают нити и уже всю остальную отделку вагонкой проводят с ориентацией на них.

Крепят материал с помощью крепежных материалов: гвоздей, шурупов, дюбелей, скоб (кляймеров). Если крепить вагонку на потолок, то нужно параллельно использовать и кляймеры, и шурупы.

Обратите внимание: от того, насколько качественно выполнена обрешетка, всецело зависит качество отделки помещения в целом. Начинают этот процесс выполнять из угла. Тогда получится уложить вагонку ровно и без изъянов. Для завершающего этапа укладки вагонки в углах используют деревянные уголки, а возле окон и дверей – наличники из реек.

Чем обработать деревянную вагонку?

Еще перед началом монтажных работ вагонку нужно покрыть защитным антисептирующим составом. Это предотвратит появление плесени и поможет значительно увеличить срок службы материала, защитит от загрязнения и воздействия ультрафиолета. Одним словом, если вы не хотите, чтобы обшитые вагонкой стены поменяли цвет и внешний вид, их нужно обрабатывать. Только после специальной обработки поверхность можно покрыть лаком или окрасить. Если помещение будет обшито вагонкой с внешней стороны, то подобное покрытие нужно наносить ежегодно.

Покраску деревянной вагонки следует осуществлять лаком или специальной краской для дерева. При выборе таковой нужно также учитывать тип и назначение помещения.

Так, для внутренних помещений не используют нитролак, а преимущество отдают алкидным и водоразбавляемым лакам. С их помощью можно сделать поверхность как матовой, так и глянцевой.

Если взять во внимание составы Uviwax (Германия, марка «Осмо») и Панели-Ясса (марка Тиккурилы), то можно сохранить естественный оттенок дерева, облагородить его, сделать поверхность шелковистой. Блеск будет или нет, зависит от вида лака, зато все свойства древесины после обработки сохраняются: и дерево дышит, и деревянная поверхность становится грязе- и влагоустойчивой.

Деревянная вагонка в интерьере

Популярность такого материала для создания современного функционального интерьера внутри помещения растет изо дня в день.

Вагонка прекрасно сочетается практически со всеми ныне существующими отделочными материалами. Наиболее часто вагонка используется для отделки бань, лоджий и балконов.

С ее помощью можно оборудовать панели в квартире или офисе, а загородный домик сделать изысканным особняком.

При внутренней отделке вагонкой можно зрительно расширить пространство и сделать потолок выше. Все зависит от расположения досок: вертикально уложенная вагонка делает потолки зрительно выше, горизонтально уложенная – расширяет пространство.

Как ухаживать за вагонкой?

Мочить вагонку не рекомендуется. Пыль убирается сухой тряпкой или с помощью пылесоса. Если появились пятна, то их можно обработать слабым растворителем. Периодически вагонку нужно обрабатывать защитными составами – антисептиками и антипиренами.

И отдельно взятое помещение, и целый дом, стены которого обшиты вагонкой, подарят своим хозяевам тепло и уют. Выбирайте натуральные материалы. Одним из наиболее востребованных и эстетичных и является вагонка.

Внешняя и внутренняя отделка деревянного дома

Внешняя и внутренняя отделка деревянного дома Сегодня существует огромный выбор материалов и видов отделки, которые могут быть применены для внешней и внутренней отделки деревянного дома. Современные архитекторы и дизайнеры умеют прекрасно сочетать различные материалы, как природные, так и синтетические: камень и пластик, стекло и дерево, металл и черепицу, что дает практически неограниченные возможности для полета Вашей фантазии.

Внешняя отделка фундамента деревянного дома

Одним из недорогих видов отделки фундамента деревянного дома является отделка вагонкой - она отлично сочетается со стенами деревянного дома. Однако, применяя этот вид отделки, следует помнить, что деревянная вагонка боится влаги и может возникнуть необходимость перетяжки. Чтобы перетяжка не потребовалась, отделку фундамента следует производить только хорошо высушенной вагонкой (влажность – 15-17%).
Также для облицовки фундамента деревянных домов сейчас весьма популярен природный камень – он как бы придает деревянному дому большую основательность. Отделка фундамента деревянного дома камнем весьма практична, так как она обеспечивает долговечность дома. В то же время, воспринимаясь как элемент живой природы, натуральный камень обладает прекрасными декоративными качествами.

Внешняя отделка фасадов деревянного дома

Поскольку фасады из бруса и оцилиндрованного бревна достаточно архитектурно выражены уже сами по себе, то использование дополнительной внешней отделки для них не предполагается. В случае применения внешней отделки для таких фасадов применяют покраску с финишным лаковым покрытием либо же лессирующие краски.

Для внешней отделки деревянных каркасных стен используют любые варианты изоляции и фасадной отделки.
Применяя различные виды внешней отделки фасадов деревянных домов не следует забывать о следующих принципах:
- применяя любые виды комбинированной внешней отделки деревянного дома Вы неизбежно увеличиваете нагрузку на фундамент;
- деревянные дома в несколько большей степени подвержены значительным усадки в первые годы эксплуатации;
- паропроницаемость декоративно-защитных отделочных покрытий и стен деревянного дома обычно отличается, что часто приводит к конденсации влаги на границе контакта, что, в свою очередь способствует гниению древесины;
- многие системы наружной отделки деревянных домов предполагают использование металлических крепежа, такого как гвозди, саморезы, кронштейны или скобы. Их применение в больших количествах также может стать причиной загнивания древесины.

Внутренняя отделка деревянного дома

Для внутренней отделки деревянного дома Вы можете использовать любые отделочные материалы точно так же как и для кирпичного коттеджа. Можно, например, положить керамическую плитку как на пол, так и на стены. Вы можете оклеить стены обоями или покрасить их в свой любимый цвет.
Однако, прежде чем применить какие-либо материалы для внутренней отделки деревянного дома вспомните о том, что стены из бруса или оцилиндрованного бревна сами по себе весьма красивы и не нуждаются в дополнительной декоративной отделке!

Общие правила и положения устройства кровли

ferr-um — Wed, 13 May 2015 14:47:10 GMT

Бригада плотников "Арзамас - дом":

+79307148296

+79524565779

Общие правила и положения устройства кровли при строительстве крыши дома.

$CUT$

При всем разнообразии материалов кровельного покрытия устройство кровель мало чем отличается друг от друга. Их объединяют общие правила.

Но следует помнить что если есть правила, бывают и исключения .... Или если проще - заказчик всегда прав...

Правило 1. Скаты двухскатных крыш должны иметь форму правильного прямоугольника, скаты вальмовых крыш - форму равнобедренных трапеций и равнобедренных треугольников.

Это требование вызвано тем, что практически все штучные элементы кровельных покрытий имеют прямоугольную форму. При настилании их на скат, не имеющий прямых углов, например, имеющий ромбовидные очертания, неизбежно получится незакрытый клин. Закрыть такой клин можно только путем резания и подгонки штучных кровельных материалов, что создает дополнительные трудности, увеличивает расход материалов, снижает скорость строительства и, наконец, просто портит внешний вид здания. Но самое главное - многократно повышает возможность протечки кровли. Равнобедренные скаты вальмовых крыш дают возможность резать кровельные материалы по одному-двум шаблонам, а половинки некоторых кровельных материалов использовать на противоположных сторонах ската. Например, асбестоцементный волнистый лист, разрезанный наискосок, можно использовать с двух сторон ската. Если по проекту или в результате небрежности скаты кровли имеют различные углы наклона, резку штучных элементов ведут индивидуально. В итоге - значительно снижается скорость работ, ни о какой экономии стройматериалов не возникает и речи.

Для получения правильных форм скатов нужно перво-наперво произвести промер длины, ширины, диагоналей и высот отстроенного остова здания. Здесь для застройщика может открыться масса неожиданных сюрпризов. Здание в плане может принять форму ромба или трапеции. Перепады по высоте на противоположных стенах могут достигать нескольких сантиметров. Такие погрешности образуются не только из-за небрежно выполненных работ по устройству стен. Они могли возникнуть из-за того, что на разных углах при рубке деревянных или кладке кирпичных стен стояли несработавшиеся каменщики или плотники. Например, двое несработавшихся каменщиков, постоянно стоящих на противоположных углах кладки, могут дать погрешность по 1 см на 1 м высоты лишь только потому, что у одного шов кладки на 1 мм толще, и это при том, что оба - хорошие каменщики. Что же тогда говорить о дилетантах, у которых погрешности будут не только по высоте, но и по линейным размерам из-за завалов углов наружу и внутрь. После проведения промеров нужно по возможности устранить выявленные дефекты стен. Для того чтобы конек кровли был строго горизонтален, а скат кровли лежал в одной плоскости с горизонтом, выполняют ряд мероприятий по устройству стропильной системы. Мауэрлат и лежень для наслонных стропил и подкладки для висячих стропил устанавливают по водяному уровню (рис. 1), тем самым добиваясь их горизонтальности.

устройство мауэрлата

Рис. 1. Установка мауэрлата по водяному уровню: 1 - мауэрлат; 2 - гидроизоляция из одного слоя рубероида; 3 - водяной уровень

Затем измеряют расстояние между мауэрлатом и лежнем (оно должно быть одинаковым) (рис. 2) и проверяют диагонали. При необходимости конструкцию поправляют. Подкладки под висячие стропила проверяют точно так же - измеряют расстояние между ними и по диагонали.

промеры расстояний

Рис. 2. Промеры расстояний между лежнем и мауэрлатами: 1 - мауэрлат или подкладки под висячие стропила; 2 - осевая линия здания или лежень.

Этот подготовительный этап занимает иногда много времени, но чем тщательнее он будет выполнен, тем легче будет построить крышу. Лежень может быть изготовлен выше или ниже мауэрлатных балок, это не играет никакой роли, главное, чтобы он был горизонтальным. Мауэрлат должен лежать на одной высоте по всему периметру здания, подкладки так же. После установки лежня на него крепят стойки. Их готовят одинаковой проектной высоты и устанавливают по отвесу, причем вертикальность установки стоек проверяют как в продольном, так и в поперечном направлениях. Затем на стойки укладывают прогон. Так как лежень был выставлен горизонтально, а стойки одинаковы по высоте и выставлены вертикально, то, значит, и прогон ляжет горизонтально. После установки между лежнем и прогоном ветровых подкосов можно крепить стропильные ноги. Стропила устанавливают на определенном расстоянии друг от друга. Это расстояние называют шагом установки стропил и определяют расчетным путем. Правильность установки стропил определяют путем закладывания на 3-4 стропильные ноги ровной доски. Если между доской и стропильной ногой есть видимый зазор, стропило переставляют. Если зазоров нет, значит, стропила выставлены верно, т. е. в одной плоскости. Окончательный контроль проводят визуально - стропильную систему просматривают от края до края. При креплении стропил следует избегать установки крученых и горбатых досок, так как их придется подтесывать под устройство обрешетки, а значит, уменьшать расчетное сечение. Доски, имеющие большое количество сучков, а также доски со сквозными сучками, направленными поперек волокон, ставить категорически запрещено - они могут сломаться. Треугольные схемы висячих стропил трудно собрать в вертикальном положении, поэтому их собирают на земле или на жестком перекрытии и затем устанавливают в готовом виде. При их установке следят, чтобы коньковый узел был строго над осевой линией здания. Так как стропильные фермы имеют одинаковые габариты, а подкладки выставлены по уровню, их горизонтальность получается автоматически. Фермы выставляют по отвесу и закрепляют ветровыми связями. Прямоугольность скатов кровли обеспечивается обрешеткой. Перед ее установкой желательно уже иметь в наличии кровельный материал. Обладая данными о физико-механических характеристиках и размерах материала, можно рассчитать величину бокового выноса обрешетки за стены и длину кобылок, т. е. определить реальные размеры ската кровли. При устройстве обрешетки вынос ее за стены делают несколько больший, чем требуется. Ширину ската при устройстве кровли рассчитывают с учетом нахлеста смежных листов штучного кровельного материала. Лучше всего этот расчет сделать в реальных условиях, т. е. разложить один ряд кровельных элементов непосредственно на крыше или на земле, а затем измерить рулеткой. Это как раз та ситуация, когда нужно семь раз отмерить, а один раз отрезать.

Полученное в результате измерения или в результате расчета расстояние отмеряют на коньке крыши, от крайних точек откладывают прямые углы и лишнюю обрешетку отпиливают. Таким же образом высчитывают длину кобылок, обеспечивающих их карнизный свес. При расчете карнизного свеса нужно не забывать о свободном свесе кровельных элементов на 2-10 см. Свободный свес выполняют для того, чтобы срываемые ветром дождевые капли не смачивали нижнюю доску обрешетки. После всех этих не очень сложных подсчетов на скате кровли будет целое число элементов как в вертикальном, так и в горизонтальном рядах. А так как углы прямые, то никаких хлопот с настилкой кровли не будет. Получится изящная и ровная кровля. Прямой угол откладывают с помощью деревянного угольника (рис. 3) со сторонами 3, 4, 5 м или с меньшими сторонами, кратными этим цифрам.

деревянный угольник

Рис. 3. Деревянный угольник На вальмовых кровлях, как уже говорилось выше, надо постараться сделать одинаковые углы наклона скатов, что возможно только при правильной установке мауэрлатов и лежней.

Правило 2. Перед устройством покрытия из основного кровельного материала разжелобки, ендовы, примыкания труб к кровле и примыкания слуховых окон покрывают по сплошной обрешетке оцинкованной кровельной сталью (рис. 4 и 5). Для покрытия примыкания труб и слуховых окон делают заготовку и устанавливают вместе с основным покрытием.

покрытия ендов или разжелобок

Рис. 4. Покрытие ендов или разжелобок оцинкованной кровельной сталью: 1 - оцинкованная кровельная сталь; 2 - сплошная обрешетка; 3 - кляммер

Перекрыть крышу профнастилом

ferr-um — Wed, 13 May 2015 12:16:47 GMT

Бригада плотников "Арзамас - дом":

+79307148296

+79524565779

Стены дома поставлены, каркас крыши собран, время разбираться, как крыть крышу профнастилом. Для начала стоит поподробнее узнать, что это за материал и какие преимущества он имеет перед другими.

$CUT$

Профнастил на сегодняшний день является самым популярным, простым в работе и практичным материалом для крыши. Дома, крытые профнастилом, можно смело считать наиболее экономичной альтернативой другим материалам, представленным на рынке, но его сравнительно низкая стоимость не означает низкого качества, наоборот, своей долговечностью и внешним видом он ничем не уступает другим вариантам.

Что же такое профнастил (профлист)?

Он представляет собой стальной профилированный лист с полимерным или цинковым покрытием, которое является отличной защитой от неблагоприятных погодных условий и других факторов. Профиль разной высоты, сформировавшийся в результате проката, придает профнастилу высокую жесткость. Для дополнительной защиты от коррозии профнастил стали покрывать цветными полимерными красками, что выводит этот материал на качественно другой уровень и становится главной причиной его длительного срока службы. Покрытие крыши профнастилом – задача достаточно простая, необходимо лишь следовать точной инструкции по креплению материала.

В последнее время все больше людей старается строить самостоятельно, мотивируя это тем, что и ответственность не надо перекладывать, да и в качестве проделанных работ будешь уверен, ведь работал на себя. Ну и, конечно, еще один существенный плюс самостоятельной стройки – это экономия на рабочей силе. И по этой причине все чаще у желающих заниматься строительством самостоятельно возникает вопрос, как покрыть крышу профнастилом самому. Это не так сложно, как кажется, просто необходимо при покупке профлистов тщательно проконсультироваться у продавца и внимательно изучить инструкцию по креплению, четко следовать ей, проводить все замеры с максимальной точностью, бережно обходиться с материалом.

Для начала необходима мягкая обувь, чтобы ходить по уже закрепленным профлистам. Постарайтесь наступать в прогиб волны в тех местах, где присутствует обрешетка. Для профилактики коррозии металла в местах сколов и срезов необходимо обработать поверхность специальной эмалью для полимерного покрытия. Обязательно надевайте плотные перчатки, когда будете работать с профнастилом, так как у него довольно острые края.

Как происходит перекрытие крыши профнастилом

У вас есть старый частный дом или дачный участок с домиком и вы решили их облагородить? Нет ничего проще! С профнастилом вы легко справитесь с этой задачей. В первую очередь обратите внимание, из чего сделана старая кровля, так как может быть возможным, не снимая ее и сэкономив время и деньги, класть профнастил прямо поверх нее. Но тут есть свои нюансы:

Если покрытие металлическое, с оцинковкой или без, лучше все же снять и отвезти на металлолом ( хотя решение всегда остается за заказчиком, так как демонтаж так же стоит денег ).

Как перекрыть крышу профнастилом, если предыдущее покрытие – шифер? Вам не придется менять обрешетку, так как профнастил легче шифера, и по этой же причине не понадобится дополнительных выемок.

Для крепления листов саморез вкручивается в нижнюю часть волны. Часто возникающий у новичков вопрос, как правильно перекрыть крышу профнастилом, уже содержит в себе ответ. Главное условие качественного покрытия – это аккуратность, качественные материалы и комплектующие, удобный инструмент. Покрытие или перекрытие крыши – эти две процедуры не существенно отличаются. В одном случает вам потребуется снимать старое покрытие (да и то не всегда, нужно рассматривать каждый вариант индивидуально), а в другом – просто крепить профнастил начисто. В обоих случаях крепление профлистов абсолютно одинаково. Цена материала и метизов останется одна и та же, разница будет лишь в объеме работы и времени.

И самое главное: если нет желания заниматься самим перекрытием крыши, вы всегда можете обратиться к нам. Удачи.

Бригада плотников "Арзамас - дом":

+79307148296

+79524565779