Blue Dark 
Blue Light 
Green Dark 
Violet Light 
Red Dark 
Red Light 
Наружные и внутренние стены дома являются ограждающими и несущими конструкциями. Стены достаточной воздухо- и звуконепроницаемостью, быть устойчивыми против боковых усилий, обеспечивать постоянный температурный режим в доме, обладать достаточной воздухо и звуконепроницаемостью, быть морозостойкими и влагостойкими. Верхняя часть стены - карниз, средняя - собственно стена с оконными и дверными проемами и простенками, нижняя часть - цоколь. Оконные и дверные проемы перекрываются перемычками.
Стены подразделяются но виду материала на каменные и деревянные. В сельском строительстве применяют в основном искусственные каменные стеновые материалы - глиняный и силикатный кирпич, мелкие газосиликатные блоки, монолитный легкий бетон.
С использованием древесины возводятся рубленые и брусчатые дома, щитовые и каркасные.
Деревянные рубленые стены возводят из бревен или брусьев обычно хвойных пород деревьев. Материал должен быть сухим, без гнили, трещин, не зараженный жуком-древоедом. Качество материала определяют следующим образом: по бревну ударяют обухом топора - чистый ясный звук указывает па хорошее качество древесины. В сухом виде она после обработки практически не коробится, но обрабатывать ее трудно.
Бревна для стен должны иметь диаметр от 18 до 2В см. Их обтесывают на один кант (с внутренней стороны). Первый (окладной) венец кладут из более толстых бревен, обтесанных на два канта: один - с внутренней стороны, другой - с той, которой бревно будет положено па фундамент. Чтобы бревно плотно и устойчиво ложилось па фундамент, ширина канта должна быть не менее 15 см.
Первый венец укладывают строго по уровню, следующий сплачивают с ним в паз, который выбирают с нижней стороны каждого бревна. Ширина паза колеблется от 13 до 15 см (в зависимости от климатических условий). Лучшая форма его - полуокружность, худшая - треугольник.
Стены подразделяются но виду материала на каменные и деревянные. В сельском строительстве применяют в основном искусственные каменные стеновые материалы - глиняный и силикатный кирпич, мелкие газосиликатные блоки, монолитный легкий бетон.
С использованием древесины возводятся рубленые и брусчатые дома, щитовые и каркасные.
Деревянные рубленые стены возводят из бревен или брусьев обычно хвойных пород деревьев. Материал должен быть сухим, без гнили, трещин, не зараженный жуком-древоедом. Качество материала определяют следующим образом: по бревну ударяют обухом топора - чистый ясный звук указывает па хорошее качество древесины. В сухом виде она после обработки практически не коробится, но обрабатывать ее трудно.
Бревна для стен должны иметь диаметр от 18 до 2В см. Их обтесывают на один кант (с внутренней стороны). Первый (окладной) венец кладут из более толстых бревен, обтесанных на два канта: один - с внутренней стороны, другой - с той, которой бревно будет положено па фундамент. Чтобы бревно плотно и устойчиво ложилось па фундамент, ширина канта должна быть не менее 15 см.
Первый венец укладывают строго по уровню, следующий сплачивают с ним в паз, который выбирают с нижней стороны каждого бревна. Ширина паза колеблется от 13 до 15 см (в зависимости от климатических условий). Лучшая форма его - полуокружность, худшая - треугольник.
Узлы и детали бревенчатых стен:
а - рубка угла с остатком (в "чашку"); б - рубка угла в "лапу"; в - стык бревна по длине в "шип" ; г - разметка "лапы"; д - врубка балки и наружную стену впотай; е - врубка балки во внутреннюю стену; ж - примыкание внутренней стены к наружной при рубке в "лапу".
а - рубка угла с остатком (в "чашку"); б - рубка угла в "лапу"; в - стык бревна по длине в "шип" ; г - разметка "лапы"; д - врубка балки и наружную стену впотай; е - врубка балки во внутреннюю стену; ж - примыкание внутренней стены к наружной при рубке в "лапу".
Для утепления в пазы кладут теплоизоляционный материал - паклю, сухой мох, войлок. Чтобы придать стенам устойчивость, венцы между собой скрепляют вставными шипами высотой 12-15, шириной 5-7, толщиной 2.5 см, располагая их в шахматном порядке через 1.5-2 м по длине и высоте сруба. Концы шипов снимают на фаску - так они легче входят в гнезда.
В простенках шипы ставят один над другим (не менее двух), располагая их от краев на 15-20 см. На первый венец кладут второй, на пего третий и т. д. Сруб желательно выкладывать сразу на всю высоту, так как рубка отдельными частями приводит к пере косам.
Чтобы не перепутать порядок укладки сруба при разборке, вторичной сборке и укладке бревен на паклю, по всем сторонам венцов топором наносят метки м масляной краской ставят римские цифры (метки мелом пли карандашом нежелательны, так как они быстро стираются). Готовый сруб рекомендуется накрыть сверху толем, рубероидом или широкими досками и выдержать в таком состоянии не менее года. Если сруб из сырого материала собрать сразу на паклю пли другой теплоизоляционный материал, он может загнить в пазах, не исключено также появление гриба. Если стены в дальнейшем не будут облицовываться, бренна можно обтесать под скобу, т. е. под один диаметр. Это придает сооружению более красивый вид.
После просушки сруб разбирают, затем окончательно устанавливают на паклю или другой теплоизоляционный материал. Из-за усушки древесины и уплотнения заложенного в пазы теплоизоляционного материала рубленые стены в первые 1-1.5 года дают осадку, достигающую 1/20-1/30 первоначальной высоты сруба. Поэтому если высоту помещения в чистом виде планируют 3 м, то при рубке с учетом осадки сруб надо делать на 15-20 см выше. Глубина гнезд для шипов также должна иметь зазор, т. е. превышать высоту шипов на 15-20 мм.
Швы между бревнами конопатят два раза: первый раз вчерне (после постройки дома), второй - после осадки стен (через 1 -1.5 года). Только после повторного конопаченья стены отделывают снаружи и внутри, т. е. обшивают тесом, облицовывают кирпичом или штукатурят.
Сруб на фундамент устанавливают в следующей последовательности: выравнивают цементным раствором верх фундамента, кладут на пего гидроизоляцию, затем широкую, покрытую битумом доску-прокладку толщиной 50-60 мм, настилают паклю (войлок), на нее кладут венец, затем, также по пакле,- второй и т. д.
Узлы и детали брусчатых стен:
а - сопряжение угла с коренным шипом; б - сопряжение угла на шпонках; в - крепление брусьев нагелями; г - сопряжение наружной стены с внутренней на коренных щплах; в - обишвка брусчатой стены досками; е - заделка проема; ж - облицовка брусчатой стены досками; е - заделка проема; ж - облицовка брусчатой стены кирпичом; 1- коренной шип; 2- фаска; 3- нагель (шип) d = 30 мм; J=250 мм; 4- шпонка; 5- гидроизоляция; 6- пакля; 7- брус; 8- цоколь; 9- кляммера; 10- минеральная вата.
а - сопряжение угла с коренным шипом; б - сопряжение угла на шпонках; в - крепление брусьев нагелями; г - сопряжение наружной стены с внутренней на коренных щплах; в - обишвка брусчатой стены досками; е - заделка проема; ж - облицовка брусчатой стены досками; е - заделка проема; ж - облицовка брусчатой стены кирпичом; 1- коренной шип; 2- фаска; 3- нагель (шип) d = 30 мм; J=250 мм; 4- шпонка; 5- гидроизоляция; 6- пакля; 7- брус; 8- цоколь; 9- кляммера; 10- минеральная вата.
Над оконными и дверными проемами оставляют специальный зазор на осадку, равный 1/20 высоты проема. Его заполняют теплоизоляционным материалом, а после осадки вставляют брусок и конопатят.
Бревенчатые или брусчатые стены длиной 6-8 м связывают в углах и пересечениях с внутренними стенами, разделяющими дом на отдельные помещения. При больших размерах наружных стен их укрепляют сжимами - вертикальными парными брусьями, которые устанавливаются с обеих сторон стены
и скрепляются через 1-1.5 м по высоте болтами диаметром 15-20 мм. Чтобы при осадке стен болты могли свободно перемещаться, отверстиям в сжимах придают форму вертикальных прорезей.
Углы стен деревянных рубленых домов выполняют "в обло" ("в чашку") или "в лапу".
Рубка стен "в обло". Соединения этого вида могут быть простыми и сложными. Сложное соединение отличается от простого тем, что в "чашках" (углах) устраиваются потайные шипы. Два нижних бревна кладут с двух противоположных сторон первого (окладного) венца. Поперек этих бревен укрепляют два других и на них вырубают "чашки", отступая от концов на 25-30 см. При рубке "в обло" длина и ширина дома меньше на 50 см.
Врубка выполняется следующим образом. Ножки черты раздвигают на половину диаметра нижнего бревна и подставляют инструмент так, чтобы острия ножек были перпендикулярны бревнам. Одну ножку черты перемещают но поверхности нижнего бревна, которой очерчивают дугу на верхнем. Эту операцию проделывают и на другом конце бревна. Затем его переворачивают разметкой вверх и топором точно по рискам вырубают "чашки" в обоих концах. Установив бревно на место, проверяют плотность его посадки и, если надо, подгоняют, В том же порядке вырубают "чашки" и на других бервнах венца. Верх бревен подравнивают, придавая им овальную форму. На втором и последующих венцах с нижней стороны, кроме "чашек", выбирают и пазы. Чтобы очертить паз, ножки черты раздвигают на его глубину. Затем по всей длине верхнего бревна с двух сторон наносят риски на ширину паза. Переворачивают бревно вверх рисками, топором через каждые 30-50 см делают насечки нужной глубины и выбирают паз, который в наиболее глубокой части равняется размеру раздвинутых ножек черты. Как и на первом венце, верх бревен должен быть ровным. При сложной врубке "в чашках" верхних бревен делают шипы, в нижних - гнезда.
Рубка стен "в лапу". При рубке стен "в лапу" углы получаются холодными, поэтому приходится их не только утеплять теплоизоляционным материалом, но и закрывать досками. Перед началом работы концы всех бревен на длину 1-1.5 диаметра отесывают на четыре канта, придавая ни форму квадратного бруса с одинаковым сечением. На каждом стесанном конце бревна замеряют толщину канта. Торец и вертикальные стороны отесанных концов делят рисками на восемь равных частей, через риски проводят линии, параллельные отесанным сторонам, и метят ребра буквами АБ, ВГ, ДБ, ЖЗ. Сверху и снизу на ребре АБ откладывают по 1/8 части ребра, ВГ и ДЕ - по 2/8, на ребре ЖЗ-3/8 частя. Если соединить намеченные точки прямыми линиями, получатся ребра "лапы", равные по АБ - 6/8, по ВГ и ДЕ -4/8 и по ЖЗ - 2/8 стороны бруса. Срезав лишнюю древесину, получим "лапу". Пазы размечают и выбирают так же, как и при рубке "в обло".
Чтобы исключить сдвиг бревен "в лапе", ставят потайной (коренной) шин размером около 1/3 ширины и длины лапы. Располагают его вплотную к внутреннему углу.
Для устройства чердачного и междуэтажного перекрытий по стенам кладут балки. В наружных стенах их концы крепят сковороднем, во внутренних - полу сковороднем. Если балки располагают одна против другой, их кладут не впритык, а полностью врубают на всю толщину стены.
Стены из брусьев - более удобный способ рубки дома. В углах брусья можно соединить по-разному, например с коренным шипом и в полдерева. Стены из брусьев выполняют аналогично стенам из бревен.
Конопачение. При сборке сруба между бревнами (брусьями) кладут для утепления пеньку, паклю, войлок или мох. После осадки дома и полной просушки древесины в пазах образуются щели, поэтому появляется необходимость в работах по конопачению. Используемые при этом волокнистые материалы расстилают ровным слоем, волокнами поперек паза. Волокна должны выступать из паза по обе стороны не менее чем на 5 см. Войлок следует пропитать формалином или другим раствором, предохраняющим от моли, и просушить. Лучше использовать им премированный войлок, т. е. пропитанный битумом или смолой. Мох должен быть сухим, но достаточно гибким: пересохший крошится, а от сырого загнивает дерево. Чистый сухой мох быстро выветривается, поэтому его лучше мешать с паклей.
Забивают паклю в щели с помощью конопаток из твердых пород дерева или из металла. Они бывают наборные, кривые, разбивочные, а также дорожник.
Наборная конопатка - плоская лопаточка с лезвием шириной 100 и толщиной 5 мм. С ее помощью конопатят пазы.
Кривая конопатка - лопаточка с лезвием шириной 50-60 и толщиной 5 мм. Применяется для конопачения в закругленных местах и в углах.
Разбивочная конопатка - клинообразное лезвие шириной 30 мм. Служит для расширения тесных пазов, облегчает закладку в них пакли.
Дорожник - лезвие шириной до 170, толщиной от 8 до 15 мм, по длине - паз глубиной до 10 мм. Служит для осаждения прядей и придания им формы валика. Хорошо иметь три дорожника - для узких, средних и широких пазов.
Чтобы пакля или мох не разрубались и не вытаскивались из пазов, лезвие конопатки должно быть не слишком острым и гладким.
Для работы необходим также мушель, или киянка,- деревянный молоток из дерева твердых пород, которым ударяют по конопатке. Чтобы предохранить мушель от раскалывания и придать ему необходимую массу, на него надевают два или четыре толстых обруча. Диаметр мушеля -100-150, длина -200 мм. Крепят его на ручке длиной до 300 мм.
Конопатные работы ведутся "в растяжку" или "в набор".
Конопачение "в растяжку" применяется при заделке пазов и щелей. Из пакли (пеньки) делают прядь, приставляют ее к щели (пазу) и вдавливают руками или конопаткой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. Паклю тщательно уплотняют наборной конопаткой. Затем из нее делают валик, вставляют в паз, захватывают выступающие из паза волокна и вбивают.
Конопачение "в набор" применяется при широких пазах или щелях. Из пакли свивают длинные пряди толщиной 1.5-2 см и сматывают их в клубки. Затем из клубка "набирают" петли и забивают их в паз. Чем шире и глубже паз, тем больше прядей приходится в него вставлять. Уплотняют паклю сначала по верхней, затем по нижней кромке и выравнивают. Конопатят по всему периметру дома сначала нижний паз, потом следующий и т. д. Раздельное конопачение каждой стены может вызвать перекос. После выполнения наружных работ переходят к конопачению внутренних поверхностей стен.
Конопачение увеличивает высоту стен примерно на 15 см.
Особенно тщательно надо конопатить углы дома, которые сильнее продуваются. Чтобы мох или пакля не выветривались, углы можно окрасить масляной краской или закрыть деревянными брусками.
Облицовка рубленых стен. Для утепления дома и предохранения пакли от выветривания через 1- 1.5 года после полной осадки стен их рекомендуется обшить тесом или облицевать кирпичом (асбоцементными листами). Тес прибивают к брускам, набитым из стены. Обшивку красят масляной краской. Кирпич для облицовки можно применять красный или силикатный. Кладку ведут на ребро или в полкирпича. Между стеной и облицовочным кирпичом должен быть оставлен зазор не менее чем 3 см, который ничем не заполняется.
Чтобы облицовка прочно держалась, к стенам гвоздями прибивают кляммеры - сложенные вдвое полоски оцинкованной стали шириной 4 см. При отсутствии оцинкованной обычную черную сталь нужно окрасить два-три раза масляной краской. Кляммеры ставят с промежутками 50 см. Через три ряда (но кладке на ребро) и через пять-шесть рядов (в полкирпича) их заделывают в облицовку соответственно на глубину 6 и 10 см.
Раствор для кладки должен быть не ниже марки "50": на 1 часть цемента марки "400"-6 частей, "300"-3 части песка. Облицовку не доводят до кровли (карниза) на один ряд. Внизу облицовки через 1.5-2 м оставляют вентиляционные отверстия размером 15X15 см, обязательно закрывая их чистой сеткой от грызунов. Там, где облицовка соприкасается с деревом, укладывают два слоя толя или рубероида. При необходимости облицовку оштукатуривают.
Деревянные каркасные стены требуют значительно меньше древесины, чем бревенчатые. Каркасные дома теплые, малозвукопроводные, их несложно построить своими силами.
Каркас состоит из нижней и верхней обвязок стен, подкосов жесткости, промежуточных стоек и ригелей, между которыми располагают оконные и дверные проемы.
Двухэтажные дома возводят по следующим двум основным типам каркасов; со сквозными стоиками на два этажа и с поэтажными стойками. Каркас первого типа обладает большой жесткостью, но требует длинномерного материала, каркас второго - более простой, позволяет использовать короткометражный материал.
Несущие стойки каркаса ставят на расстоянии от 0.5 до 1.5 м, т. е. увязывают с размерами окон и дверей. Угловые стойки делают из брусьев или из составных досок, рядовые -из досок 50X100 или 60 X120 мм.
Нижнюю обвязку, служащую основанием каркаса, собирают из брусьев, бревен или досок. Углы выполняют в виде прямого замка "в полдерева". Если балки пола врубаются в обвязку, последнюю делают из двух венцов, если они опираются на столбы - одного. Элементы каркаса обычно крепят гвоздями, реже - шипами.
Чтобы придать каркасу большую жесткость, между стойками с двух сторон ставят дощатые подкосы, врезая их заподлицо с обвязкой сковороднем или полусковороднем. Сверху стоек кладут верхнюю обвязку (лучше на прямых шипах), в которую врубают потолочные балки, и на них ставят стропила. Бревенчатые (брусчатые) балки можно заменить досками сечением 5X18 или 5X20 мм, поставленными на ребро. Собранный каркас обшивают снаружи досками толщиной 20-25 мм, прибивая их к стенам 75-80-миллиметровыми гвоздями. Можно использовать асбоцементные плиты или другие прочные и стойкие к атмосферным осадкам материалы.
Для утепления стены каркасного дома можно выполнять из двух слоев досок, пространство между которыми заполняют различными рулонными, плиточными и сыпучими материалами. Рулонные или плиточные материалы крепят к каркасу гвоздями. При укладке плит в два слоя швы между плитами первого слоя должны перекрываться плитами второго. Соломенные плиты предварительно замачивают на 2 ч в 10%-м растворе железного купороса и тщательно высушивают - это предохраняет их от гниения и повреждения грызунами. Продуваемость снизится, если плиты проложить плотной бумагой или картоном.
Материалом для засыпки могут служит шлак, опилки, мох, торф, костра, очесы, солома и т. д. Чем легче материал, тем ниже его теплопроводность: масса 1 м3 шлака -1000 кг, гранулированного доменного шлака -700, трепела -600, пемзы-500, стружки древесной-300, опилок древесных 250, сухого торфа -150, сухого мха -135 кг. Все органические материалы (опилки, соломенная сечка, торф, стружка, костра и т. п.) антисептируют и сушат. Перед засыпкой их смешивают с гипсом и известью-пушонкой в соотношении: засыпка-85%, известь-пушонка - 10, гипс-5%. Органические материалы должны быть сухими.
Компоненты насыпают на специальную площадку слоями и хорошо перемешивают до полной однородности. Приготовленную засыпку закладывают в пустоты слоями по 20-30 см и тщательно уплотняют.
Недостаток сухих засыпок - их осадка с образованием пустот. Поэтому при использовании сухих засыпок стены приходится поднимать на 20-30 см выше потолочных балок и пространство между ними полностью заполнять засыпкой. Постепенно оседая, она заполняет пустоты. Под окнами вместо засыпки лучше применять плиточные или волокнистые материалы. Можно устроить выдвижные подоконники и через них добавлять засыпку.
Можно применять увлажненные засыпки, соблюдая определенное соотношение используемых материалов: 1) на 1 часть органического заполнителя -0.3 части извести-пушонки или молотой кипелки и 2 части воды; 2) на 1 часть органического заполнителя - 0.4 части гипса и 2 части воды. Если вместо извести-пушонки или молотой извести использовать известковое тесто, его требуется в два раза больше, а воды - вдвое меньше.
Увлажненные засыпки готовят следующим образом: на площадку слоями насыпают органические заполнители и вяжущее вещество, тщательно перемешивают, затем смачивают водой. Уложенная с легким уплотнением засыпка высыхает в конструкциях за три-пять недель, в зависимости от температурных условий. В деревянных каркасных зданиях с такими засыпками не следует применять пароизоляционные материалы - толь, рубероид, пергамин и т. д., которые задерживают высыхание, а иногда приводят к образованию гриба - опасного вредителя древесины.
Кирпичные стены могут быть массивными или пустотелыми (пустоты заполняются теплоизоляционным материалом). Толщина массивных внутренних стен - полкирпича, один и полтора кирпича, наружных - два и два с половиной кирпича.
Наружные стены отапливаемых помещений выполняются из пустотелого керамического кирпича одинарного (250X120X65 мм) или утолщенного (250Х X120X88 мм) со штукатуркой наружной поверхности или в сочетании с керамическим лицевым кирпичом двухслойными или полусухого прессования (250Х Х120Х65, 250X120X88 мм).
Внутренние стоны, а также наружные в не отапливаемых помещениях выполняются из керамического и силикатного кирпича - одинарного полнотелого (250X120X65 мм) и утолщенного пустотелого (250Х Х120Х88 мм). Силикатный кирпич нельзя применять для стен в условиях повышенной влажности.
Оконные и дверные проемы перекрываются рядовыми или сборными железобетонными перемычками.
Для внутренних работ применяют известковый раствор (1 часть извести и 3-5 частей песка), для наружных работ - цементно-известковый раствор 1 часть цемента М 400, 1 часть извести, 8 частей песка), цементно-глиняный (1 часть цемента, 1 часть глины, 8 частей пека).
Кирпичная кладка. Кирпичные стены возводят из кирпичей, которые укладывают плашмя на слой раствора (постель), образуя горизонтальный ряд. Между укладываемым и уложенным кирпичом рекомендуется оставлять вертикальный шов, заполненный раствором, иначе теплоизоляция кладки будет ухудшена. Средняя толщина горизонтальных швов составляет 12, вертикальных - 10 мм, хотя отдельные швы могут быть не менее 8 и не более 15 мм.
Кладочный раствор не должен содержать песчинки крупнее 6 мм. Он укладывается в кладку до начала схватывания. Если раствор схватился, его нужно перемешать с добавлением вяжущего и воды.
Перевязка швов выполняется двумя способами: однорядным цепным и многорядным. В однорядной системе тычковые и ложковые ряды чередуются в каждом ряду кладки. Вертикальные поперечные швы перекрываются кирпичами расположенного выше ряда на 1/4, продольные вертикальные швы - на 1/2 кирпича.
Многорядная (шести рядная) кладка проще и менее трудоемка, чем однорядная. Она позволяет применять больше кирпича в забутовку. Продольные вертикальные швы перекрываются через каждые пять рядов тычковым рядом. Поперечные вертикальные швы в четырех ложковых рядах перекрываются ложками каждого смежного ряда на 1/2 кирпича. Швы пятого ложкового ряда перекрываются тычками шестого на 1/2 кирпича.
Если стену штукатурят, наружные швы не следует заполнять раствором на 1 - 1.5 см от лицевой поверхности, чтобы раствор лучше держался на стене. Если стену не предполагается штукатурить, швы заполняют раствором заподлицо с наружной поверхностью и отделывают расшивкой, придавая шву различную форму.
Кладка стен начинается после укладки всех изоляционных слоев. Вначале укрепляют порядовки с размеченными на них по высоте рядами кладки (на углах наружных стен и на переломах фасадной линии), не реже, чем через 4-8 м друг от друга. Так как порядовки помогают обеспечить прямолинейность и горизонтальность рядов кирпичной кладки, их необходимо устанавливать очень тщательно по отвесу. При этом необходимо обеспечить совпадение по горизонтали одинаковых номеров поперечных пазов на всех устанавливаемых порядовках. Порядовки прикрепляются гвоздями длиной 100-150 мм, которые забивают в швы кладки.
Между порядовками туго натягивают канат-причалку на расстоянии 2-3 мм от стены. Для поддержания причалки укладывают на стену кирпич со свесом 10-20 мм через 3-4 м.
Кирпичную кладку начинают с установки маячных кирпичей, уложенных с тщательной выверкой на углах дома в верстовых рядах. Кладку стен, простенков и столбов независимо от системы перевязки следует начинать с укладки тычковых рядов, так как они более устойчивы. Кладку стен каждого этажа следует начинать с угла дома.
Около рабочего места следует ставить ящик с раствором, который рекомендуется наносить на кладку ковшом-лопатой в таком количестве, чтобы его хватило на укладку 4-5 кирпичей. Раствор расстилают ровным слоем толщиной 2-2.5 см, отступая от края стены при кладке под расшивку на 1 см, а при кладке в пустошовку-на 2-3 см. Ширина слоя для укладки ложкового ряда-7-9, тычкового-20 см.
Применяют два способа укладки кирпича: вприжим и впритык. По первому способу раствор прижимают кельмой к ранее уложенному кирпичу. Очередным кирпичом, продвигая его по растворной постели, зажимают раствор в шве. Излишек раствора, выжатый кирпичом на лицевую поверхность стены, срезают кельмой.
Для получения плотной воздухонепроницаемой кладки кирпич после укладки на место осаживают и подправляют постукиванием рукояткой кельмы. Уложив 4-5 кирпичей, раствор в швах разглаживают расшивкой.
По второму способу кирпич, взятый правой рукой, укладывают на раствор плашмя с небольшим наклоном на расстоянии около 10 см от ранее уложенного. При этом нижним ребром кирпича образуется валик раствора, который заполняет вертикальный поперечный шов и зажимается в нем до тех пор, пока толщина шва не достигнет 10 см. После этого кирпич поправляют и осаживают в раствор сильным нажатием руки.
Разбивку проемов производят тогда, когда кладка подошла до дверного порога или до подоконника. По соответствующему ряду кладки размечают мелом оси проемов и точно по оси укладывают заранее сделанный шаблон, по которому выполняют 2-3 ряда кладки.
Колодцевая кладка - две параллельные стены толщиной 1/2 кирпича, расположенные на определенном расстоянии друг от друга (в зависимости от климатических условий). Прочность и жесткость стенам придают вертикальные или поперечные перемычки, толщиной обычно 1/2 кирпича, выкладываемые на расстоянии 0.5-1 м друг от друга. Стены выкладывают ярусами высотой до 1.2 м и заполняют бетоном или саманом. Бетон, саман, сухие засыпки кладут слоями (не толще 15 см) и тщательно уплотняют. Для уменьшения осадки шлаковые засыпки через 50 см по высоте можно заливать известковым или известково-цемевтным раствором. Сухую засыпку необходимо предохранять от намокания.
Бревенчатые или брусчатые стены длиной 6-8 м связывают в углах и пересечениях с внутренними стенами, разделяющими дом на отдельные помещения. При больших размерах наружных стен их укрепляют сжимами - вертикальными парными брусьями, которые устанавливаются с обеих сторон стены
и скрепляются через 1-1.5 м по высоте болтами диаметром 15-20 мм. Чтобы при осадке стен болты могли свободно перемещаться, отверстиям в сжимах придают форму вертикальных прорезей.
Углы стен деревянных рубленых домов выполняют "в обло" ("в чашку") или "в лапу".
Рубка стен "в обло". Соединения этого вида могут быть простыми и сложными. Сложное соединение отличается от простого тем, что в "чашках" (углах) устраиваются потайные шипы. Два нижних бревна кладут с двух противоположных сторон первого (окладного) венца. Поперек этих бревен укрепляют два других и на них вырубают "чашки", отступая от концов на 25-30 см. При рубке "в обло" длина и ширина дома меньше на 50 см.
Врубка выполняется следующим образом. Ножки черты раздвигают на половину диаметра нижнего бревна и подставляют инструмент так, чтобы острия ножек были перпендикулярны бревнам. Одну ножку черты перемещают но поверхности нижнего бревна, которой очерчивают дугу на верхнем. Эту операцию проделывают и на другом конце бревна. Затем его переворачивают разметкой вверх и топором точно по рискам вырубают "чашки" в обоих концах. Установив бревно на место, проверяют плотность его посадки и, если надо, подгоняют, В том же порядке вырубают "чашки" и на других бервнах венца. Верх бревен подравнивают, придавая им овальную форму. На втором и последующих венцах с нижней стороны, кроме "чашек", выбирают и пазы. Чтобы очертить паз, ножки черты раздвигают на его глубину. Затем по всей длине верхнего бревна с двух сторон наносят риски на ширину паза. Переворачивают бревно вверх рисками, топором через каждые 30-50 см делают насечки нужной глубины и выбирают паз, который в наиболее глубокой части равняется размеру раздвинутых ножек черты. Как и на первом венце, верх бревен должен быть ровным. При сложной врубке "в чашках" верхних бревен делают шипы, в нижних - гнезда.
Рубка стен "в лапу". При рубке стен "в лапу" углы получаются холодными, поэтому приходится их не только утеплять теплоизоляционным материалом, но и закрывать досками. Перед началом работы концы всех бревен на длину 1-1.5 диаметра отесывают на четыре канта, придавая ни форму квадратного бруса с одинаковым сечением. На каждом стесанном конце бревна замеряют толщину канта. Торец и вертикальные стороны отесанных концов делят рисками на восемь равных частей, через риски проводят линии, параллельные отесанным сторонам, и метят ребра буквами АБ, ВГ, ДБ, ЖЗ. Сверху и снизу на ребре АБ откладывают по 1/8 части ребра, ВГ и ДЕ - по 2/8, на ребре ЖЗ-3/8 частя. Если соединить намеченные точки прямыми линиями, получатся ребра "лапы", равные по АБ - 6/8, по ВГ и ДЕ -4/8 и по ЖЗ - 2/8 стороны бруса. Срезав лишнюю древесину, получим "лапу". Пазы размечают и выбирают так же, как и при рубке "в обло".
Чтобы исключить сдвиг бревен "в лапе", ставят потайной (коренной) шин размером около 1/3 ширины и длины лапы. Располагают его вплотную к внутреннему углу.
Для устройства чердачного и междуэтажного перекрытий по стенам кладут балки. В наружных стенах их концы крепят сковороднем, во внутренних - полу сковороднем. Если балки располагают одна против другой, их кладут не впритык, а полностью врубают на всю толщину стены.
Стены из брусьев - более удобный способ рубки дома. В углах брусья можно соединить по-разному, например с коренным шипом и в полдерева. Стены из брусьев выполняют аналогично стенам из бревен.
Конопачение. При сборке сруба между бревнами (брусьями) кладут для утепления пеньку, паклю, войлок или мох. После осадки дома и полной просушки древесины в пазах образуются щели, поэтому появляется необходимость в работах по конопачению. Используемые при этом волокнистые материалы расстилают ровным слоем, волокнами поперек паза. Волокна должны выступать из паза по обе стороны не менее чем на 5 см. Войлок следует пропитать формалином или другим раствором, предохраняющим от моли, и просушить. Лучше использовать им премированный войлок, т. е. пропитанный битумом или смолой. Мох должен быть сухим, но достаточно гибким: пересохший крошится, а от сырого загнивает дерево. Чистый сухой мох быстро выветривается, поэтому его лучше мешать с паклей.
Забивают паклю в щели с помощью конопаток из твердых пород дерева или из металла. Они бывают наборные, кривые, разбивочные, а также дорожник.
Наборная конопатка - плоская лопаточка с лезвием шириной 100 и толщиной 5 мм. С ее помощью конопатят пазы.
Кривая конопатка - лопаточка с лезвием шириной 50-60 и толщиной 5 мм. Применяется для конопачения в закругленных местах и в углах.
Разбивочная конопатка - клинообразное лезвие шириной 30 мм. Служит для расширения тесных пазов, облегчает закладку в них пакли.
Дорожник - лезвие шириной до 170, толщиной от 8 до 15 мм, по длине - паз глубиной до 10 мм. Служит для осаждения прядей и придания им формы валика. Хорошо иметь три дорожника - для узких, средних и широких пазов.
Чтобы пакля или мох не разрубались и не вытаскивались из пазов, лезвие конопатки должно быть не слишком острым и гладким.
Для работы необходим также мушель, или киянка,- деревянный молоток из дерева твердых пород, которым ударяют по конопатке. Чтобы предохранить мушель от раскалывания и придать ему необходимую массу, на него надевают два или четыре толстых обруча. Диаметр мушеля -100-150, длина -200 мм. Крепят его на ручке длиной до 300 мм.
Конопатные работы ведутся "в растяжку" или "в набор".
Конопачение "в растяжку" применяется при заделке пазов и щелей. Из пакли (пеньки) делают прядь, приставляют ее к щели (пазу) и вдавливают руками или конопаткой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. Паклю тщательно уплотняют наборной конопаткой. Затем из нее делают валик, вставляют в паз, захватывают выступающие из паза волокна и вбивают.
Конопачение "в набор" применяется при широких пазах или щелях. Из пакли свивают длинные пряди толщиной 1.5-2 см и сматывают их в клубки. Затем из клубка "набирают" петли и забивают их в паз. Чем шире и глубже паз, тем больше прядей приходится в него вставлять. Уплотняют паклю сначала по верхней, затем по нижней кромке и выравнивают. Конопатят по всему периметру дома сначала нижний паз, потом следующий и т. д. Раздельное конопачение каждой стены может вызвать перекос. После выполнения наружных работ переходят к конопачению внутренних поверхностей стен.
Конопачение увеличивает высоту стен примерно на 15 см.
Особенно тщательно надо конопатить углы дома, которые сильнее продуваются. Чтобы мох или пакля не выветривались, углы можно окрасить масляной краской или закрыть деревянными брусками.
Облицовка рубленых стен. Для утепления дома и предохранения пакли от выветривания через 1- 1.5 года после полной осадки стен их рекомендуется обшить тесом или облицевать кирпичом (асбоцементными листами). Тес прибивают к брускам, набитым из стены. Обшивку красят масляной краской. Кирпич для облицовки можно применять красный или силикатный. Кладку ведут на ребро или в полкирпича. Между стеной и облицовочным кирпичом должен быть оставлен зазор не менее чем 3 см, который ничем не заполняется.
Чтобы облицовка прочно держалась, к стенам гвоздями прибивают кляммеры - сложенные вдвое полоски оцинкованной стали шириной 4 см. При отсутствии оцинкованной обычную черную сталь нужно окрасить два-три раза масляной краской. Кляммеры ставят с промежутками 50 см. Через три ряда (но кладке на ребро) и через пять-шесть рядов (в полкирпича) их заделывают в облицовку соответственно на глубину 6 и 10 см.
Раствор для кладки должен быть не ниже марки "50": на 1 часть цемента марки "400"-6 частей, "300"-3 части песка. Облицовку не доводят до кровли (карниза) на один ряд. Внизу облицовки через 1.5-2 м оставляют вентиляционные отверстия размером 15X15 см, обязательно закрывая их чистой сеткой от грызунов. Там, где облицовка соприкасается с деревом, укладывают два слоя толя или рубероида. При необходимости облицовку оштукатуривают.
Деревянные каркасные стены требуют значительно меньше древесины, чем бревенчатые. Каркасные дома теплые, малозвукопроводные, их несложно построить своими силами.
Каркас состоит из нижней и верхней обвязок стен, подкосов жесткости, промежуточных стоек и ригелей, между которыми располагают оконные и дверные проемы.
Двухэтажные дома возводят по следующим двум основным типам каркасов; со сквозными стоиками на два этажа и с поэтажными стойками. Каркас первого типа обладает большой жесткостью, но требует длинномерного материала, каркас второго - более простой, позволяет использовать короткометражный материал.
Несущие стойки каркаса ставят на расстоянии от 0.5 до 1.5 м, т. е. увязывают с размерами окон и дверей. Угловые стойки делают из брусьев или из составных досок, рядовые -из досок 50X100 или 60 X120 мм.
Нижнюю обвязку, служащую основанием каркаса, собирают из брусьев, бревен или досок. Углы выполняют в виде прямого замка "в полдерева". Если балки пола врубаются в обвязку, последнюю делают из двух венцов, если они опираются на столбы - одного. Элементы каркаса обычно крепят гвоздями, реже - шипами.
Чтобы придать каркасу большую жесткость, между стойками с двух сторон ставят дощатые подкосы, врезая их заподлицо с обвязкой сковороднем или полусковороднем. Сверху стоек кладут верхнюю обвязку (лучше на прямых шипах), в которую врубают потолочные балки, и на них ставят стропила. Бревенчатые (брусчатые) балки можно заменить досками сечением 5X18 или 5X20 мм, поставленными на ребро. Собранный каркас обшивают снаружи досками толщиной 20-25 мм, прибивая их к стенам 75-80-миллиметровыми гвоздями. Можно использовать асбоцементные плиты или другие прочные и стойкие к атмосферным осадкам материалы.
Для утепления стены каркасного дома можно выполнять из двух слоев досок, пространство между которыми заполняют различными рулонными, плиточными и сыпучими материалами. Рулонные или плиточные материалы крепят к каркасу гвоздями. При укладке плит в два слоя швы между плитами первого слоя должны перекрываться плитами второго. Соломенные плиты предварительно замачивают на 2 ч в 10%-м растворе железного купороса и тщательно высушивают - это предохраняет их от гниения и повреждения грызунами. Продуваемость снизится, если плиты проложить плотной бумагой или картоном.
Материалом для засыпки могут служит шлак, опилки, мох, торф, костра, очесы, солома и т. д. Чем легче материал, тем ниже его теплопроводность: масса 1 м3 шлака -1000 кг, гранулированного доменного шлака -700, трепела -600, пемзы-500, стружки древесной-300, опилок древесных 250, сухого торфа -150, сухого мха -135 кг. Все органические материалы (опилки, соломенная сечка, торф, стружка, костра и т. п.) антисептируют и сушат. Перед засыпкой их смешивают с гипсом и известью-пушонкой в соотношении: засыпка-85%, известь-пушонка - 10, гипс-5%. Органические материалы должны быть сухими.
Компоненты насыпают на специальную площадку слоями и хорошо перемешивают до полной однородности. Приготовленную засыпку закладывают в пустоты слоями по 20-30 см и тщательно уплотняют.
Недостаток сухих засыпок - их осадка с образованием пустот. Поэтому при использовании сухих засыпок стены приходится поднимать на 20-30 см выше потолочных балок и пространство между ними полностью заполнять засыпкой. Постепенно оседая, она заполняет пустоты. Под окнами вместо засыпки лучше применять плиточные или волокнистые материалы. Можно устроить выдвижные подоконники и через них добавлять засыпку.
Можно применять увлажненные засыпки, соблюдая определенное соотношение используемых материалов: 1) на 1 часть органического заполнителя -0.3 части извести-пушонки или молотой кипелки и 2 части воды; 2) на 1 часть органического заполнителя - 0.4 части гипса и 2 части воды. Если вместо извести-пушонки или молотой извести использовать известковое тесто, его требуется в два раза больше, а воды - вдвое меньше.
Увлажненные засыпки готовят следующим образом: на площадку слоями насыпают органические заполнители и вяжущее вещество, тщательно перемешивают, затем смачивают водой. Уложенная с легким уплотнением засыпка высыхает в конструкциях за три-пять недель, в зависимости от температурных условий. В деревянных каркасных зданиях с такими засыпками не следует применять пароизоляционные материалы - толь, рубероид, пергамин и т. д., которые задерживают высыхание, а иногда приводят к образованию гриба - опасного вредителя древесины.
Кирпичные стены могут быть массивными или пустотелыми (пустоты заполняются теплоизоляционным материалом). Толщина массивных внутренних стен - полкирпича, один и полтора кирпича, наружных - два и два с половиной кирпича.
Наружные стены отапливаемых помещений выполняются из пустотелого керамического кирпича одинарного (250X120X65 мм) или утолщенного (250Х X120X88 мм) со штукатуркой наружной поверхности или в сочетании с керамическим лицевым кирпичом двухслойными или полусухого прессования (250Х Х120Х65, 250X120X88 мм).
Внутренние стоны, а также наружные в не отапливаемых помещениях выполняются из керамического и силикатного кирпича - одинарного полнотелого (250X120X65 мм) и утолщенного пустотелого (250Х Х120Х88 мм). Силикатный кирпич нельзя применять для стен в условиях повышенной влажности.
Оконные и дверные проемы перекрываются рядовыми или сборными железобетонными перемычками.
Для внутренних работ применяют известковый раствор (1 часть извести и 3-5 частей песка), для наружных работ - цементно-известковый раствор 1 часть цемента М 400, 1 часть извести, 8 частей песка), цементно-глиняный (1 часть цемента, 1 часть глины, 8 частей пека).
Кирпичная кладка. Кирпичные стены возводят из кирпичей, которые укладывают плашмя на слой раствора (постель), образуя горизонтальный ряд. Между укладываемым и уложенным кирпичом рекомендуется оставлять вертикальный шов, заполненный раствором, иначе теплоизоляция кладки будет ухудшена. Средняя толщина горизонтальных швов составляет 12, вертикальных - 10 мм, хотя отдельные швы могут быть не менее 8 и не более 15 мм.
Кладочный раствор не должен содержать песчинки крупнее 6 мм. Он укладывается в кладку до начала схватывания. Если раствор схватился, его нужно перемешать с добавлением вяжущего и воды.
Перевязка швов выполняется двумя способами: однорядным цепным и многорядным. В однорядной системе тычковые и ложковые ряды чередуются в каждом ряду кладки. Вертикальные поперечные швы перекрываются кирпичами расположенного выше ряда на 1/4, продольные вертикальные швы - на 1/2 кирпича.
Многорядная (шести рядная) кладка проще и менее трудоемка, чем однорядная. Она позволяет применять больше кирпича в забутовку. Продольные вертикальные швы перекрываются через каждые пять рядов тычковым рядом. Поперечные вертикальные швы в четырех ложковых рядах перекрываются ложками каждого смежного ряда на 1/2 кирпича. Швы пятого ложкового ряда перекрываются тычками шестого на 1/2 кирпича.
Если стену штукатурят, наружные швы не следует заполнять раствором на 1 - 1.5 см от лицевой поверхности, чтобы раствор лучше держался на стене. Если стену не предполагается штукатурить, швы заполняют раствором заподлицо с наружной поверхностью и отделывают расшивкой, придавая шву различную форму.
Кладка стен начинается после укладки всех изоляционных слоев. Вначале укрепляют порядовки с размеченными на них по высоте рядами кладки (на углах наружных стен и на переломах фасадной линии), не реже, чем через 4-8 м друг от друга. Так как порядовки помогают обеспечить прямолинейность и горизонтальность рядов кирпичной кладки, их необходимо устанавливать очень тщательно по отвесу. При этом необходимо обеспечить совпадение по горизонтали одинаковых номеров поперечных пазов на всех устанавливаемых порядовках. Порядовки прикрепляются гвоздями длиной 100-150 мм, которые забивают в швы кладки.
Между порядовками туго натягивают канат-причалку на расстоянии 2-3 мм от стены. Для поддержания причалки укладывают на стену кирпич со свесом 10-20 мм через 3-4 м.
Кирпичную кладку начинают с установки маячных кирпичей, уложенных с тщательной выверкой на углах дома в верстовых рядах. Кладку стен, простенков и столбов независимо от системы перевязки следует начинать с укладки тычковых рядов, так как они более устойчивы. Кладку стен каждого этажа следует начинать с угла дома.
Около рабочего места следует ставить ящик с раствором, который рекомендуется наносить на кладку ковшом-лопатой в таком количестве, чтобы его хватило на укладку 4-5 кирпичей. Раствор расстилают ровным слоем толщиной 2-2.5 см, отступая от края стены при кладке под расшивку на 1 см, а при кладке в пустошовку-на 2-3 см. Ширина слоя для укладки ложкового ряда-7-9, тычкового-20 см.
Применяют два способа укладки кирпича: вприжим и впритык. По первому способу раствор прижимают кельмой к ранее уложенному кирпичу. Очередным кирпичом, продвигая его по растворной постели, зажимают раствор в шве. Излишек раствора, выжатый кирпичом на лицевую поверхность стены, срезают кельмой.
Для получения плотной воздухонепроницаемой кладки кирпич после укладки на место осаживают и подправляют постукиванием рукояткой кельмы. Уложив 4-5 кирпичей, раствор в швах разглаживают расшивкой.
По второму способу кирпич, взятый правой рукой, укладывают на раствор плашмя с небольшим наклоном на расстоянии около 10 см от ранее уложенного. При этом нижним ребром кирпича образуется валик раствора, который заполняет вертикальный поперечный шов и зажимается в нем до тех пор, пока толщина шва не достигнет 10 см. После этого кирпич поправляют и осаживают в раствор сильным нажатием руки.
Разбивку проемов производят тогда, когда кладка подошла до дверного порога или до подоконника. По соответствующему ряду кладки размечают мелом оси проемов и точно по оси укладывают заранее сделанный шаблон, по которому выполняют 2-3 ряда кладки.
Колодцевая кладка - две параллельные стены толщиной 1/2 кирпича, расположенные на определенном расстоянии друг от друга (в зависимости от климатических условий). Прочность и жесткость стенам придают вертикальные или поперечные перемычки, толщиной обычно 1/2 кирпича, выкладываемые на расстоянии 0.5-1 м друг от друга. Стены выкладывают ярусами высотой до 1.2 м и заполняют бетоном или саманом. Бетон, саман, сухие засыпки кладут слоями (не толще 15 см) и тщательно уплотняют. Для уменьшения осадки шлаковые засыпки через 50 см по высоте можно заливать известковым или известково-цемевтным раствором. Сухую засыпку необходимо предохранять от намокания.
Сплошная кладка стен, простенков и столбов:
а - кладка стен с образованием углов и чертежей; б - аксонометрия кладки; в - кладка простенков с четвертями; г - кладка столбов
а - кладка стен с образованием углов и чертежей; б - аксонометрия кладки; в - кладка простенков с четвертями; г - кладка столбов
Слева. Кирпичные стены с воздушными прослойками:
а - с металлическими связями; б - с кирпичными саязями; 1- воздушные прослойки; 2- металлические связи (сетка скоба); 3- наружная "верстка" из тычковых кирпичей.
Справа. Утепление кирпичной стены;
а - внутреннее; б - наружное; 1- утеплитель; 2- воздушные прослойки; 3- маяки из раствора; 4- дощатая обшивка.
а - с металлическими связями; б - с кирпичными саязями; 1- воздушные прослойки; 2- металлические связи (сетка скоба); 3- наружная "верстка" из тычковых кирпичей.
Справа. Утепление кирпичной стены;
а - внутреннее; б - наружное; 1- утеплитель; 2- воздушные прослойки; 3- маяки из раствора; 4- дощатая обшивка.
Колодцевая кладка кирпичных стен:
а -с горизонтальными диафрагмами; из цемевтно-пеечаного раствора; б-то же из тычковых кирпичей, расположенных в шахматном порядке; в -то же расположенных в одной плоскости; г - аксонометрия кладки.
а -с горизонтальными диафрагмами; из цемевтно-пеечаного раствора; б-то же из тычковых кирпичей, расположенных в шахматном порядке; в -то же расположенных в одной плоскости; г - аксонометрия кладки.
Кладка с горизонтальными диафрагмами - две параллельные стены толщиной 1/2 кирпича, связанные через каждые пять рядом кладки горизонтальными тычковымп рядами. Последние можно заменить прутками арматуры толщиной 6 мм, которые укладывают через 50 см длины стены. Концы прутков загибают под прямым углом. Длина прутков должна быть такой, чтобы в кладке они были на глубине 8-10 см. При использовании такой кладки сначала выкладывают две стенки на высоту пяти рядов. Затем пространство между ними засыпают сухими заполнителями или заливают "теплым" бетоном слоями толщиной 15 см и тщательно уплотняют. Последний слой выравнивают на уровне кладки.
Если диафрагмы кирпичные, целые кирпичи кладут на раствор с нижней в верхней сторон, обеспечивая их прочное связывание. Чтобы прутки защитить от коррозии, в засыпке против мест, где они укладываются, кельмой выбирают борозды глубиной и шириной 3- 4 см. Такой же ширины борозды (длиной 5-6 см) выбирают и около стен. Их заполняют раствором (цементным 1:4 или 1:5) на такую высоту, чтобы укладываемая арматура утапливалась в нем на половину толщины или полностью.
После выведения первого ряда прутки сверху накрывают слоем раствора такой же толщины. Затем кладут еще пять рядов, засыпают заполнитель или заливают раствор, укладывают прутки и т. д. По ходу кладки через каждые два ряда пустоты заполняют "теплым" бетоном на легких заполнителях. Выпущенные тычки кирпича (см. рис) также прочно связывают бетоном. Такая кладка снижает стоимость стен на 25-30% и уменьшает потребность в кирпиче. Облегченная кладка допустима при возведении домов не выше двух этажей.
Стены из мелких газосиликатных блоков. Перспективным направлением в малоэтажном жилищном строительстве является применение при возведении наружных и внутренних стен, а также перегородок эффективного материала - мелких газосиликатных блоков.
Учитывая несущую способность материала, высота возводимых зданий не должна превышать двух этажей. Наружная стена из мелких газосиликатных блоков толщиной 30 см по теплотехническим характеристикам соответствует стене толщиной 64 см из кирпича. Для защиты газосиликата от косого дождя стены обкладывают силикатным кирпичом в полкирпича и устраивают скатные крыши с увеличенным свесом кровли. Стоимость возведения наружных стен подобной конструкции по сравнению с кирпичными при индивидуальном строительстве ниже на 23%, трудоемкость - на 33%.
Крепление облицовки к стенам следует производить через 6-8 рядов кладки облицовочного кирпича металлическими сетками или штырями из полосовой или круглой стали. Площадка опоры несущих перемычек должна быть не менее 250 мм, не несущих - 125мм.
При опирании несущих перемычек на простенки из газосиликатных блоков под опоры перемычек укладывают арматурные сетки из стержней диаметром
4 мм. Стены из газосиликатных - блоков должны иметь гидроизоляцию в местах их примыкания к цоколю пола первого этажа и подвалу. В местах опирания панелей следует укладывать металлические сетки.
Сопряжение наружных стен и примыкание внутренних стен к наружным армируется металлическими сетками. Стропильные ноги крепятся к плитам покрытия скруткой из проволоки пли скрутка приваривается к заранее установленным на плитах покрытия закладным деталям. Крепление скрутки к плитам производится до возведения стен выше отметки укладки плит.
Перемычки. По ширине проема до 2 м устраивают рядовые перемычки. Для этого устанавливают деревянную опалубку, сохраняющую форму до приобретения раствором необходимой прочности. Затем делают рядовую перемычку - сложенный на прочном растворе пояс кладки высотой не менее пяти рядов кирпича. Внизу перемычки в слое цементного раствора толщиной 3 см укладывают арматуру по два прута на каждый кирпич в толщине стены. Концы арматуры заделывают на 25-40 см в обе стороны от проема и загибают вверх.
При ширине проема до 1.75 м применяют железобетонные сборные перемычки сечением 65X120 мм, при ширине до 2.5 м-140X120 мм. Если перемычка несет нагрузку от перекрытия, крайнюю с внутренней стороны балку выполняют сечением 220X120 мм.
Если диафрагмы кирпичные, целые кирпичи кладут на раствор с нижней в верхней сторон, обеспечивая их прочное связывание. Чтобы прутки защитить от коррозии, в засыпке против мест, где они укладываются, кельмой выбирают борозды глубиной и шириной 3- 4 см. Такой же ширины борозды (длиной 5-6 см) выбирают и около стен. Их заполняют раствором (цементным 1:4 или 1:5) на такую высоту, чтобы укладываемая арматура утапливалась в нем на половину толщины или полностью.
После выведения первого ряда прутки сверху накрывают слоем раствора такой же толщины. Затем кладут еще пять рядов, засыпают заполнитель или заливают раствор, укладывают прутки и т. д. По ходу кладки через каждые два ряда пустоты заполняют "теплым" бетоном на легких заполнителях. Выпущенные тычки кирпича (см. рис) также прочно связывают бетоном. Такая кладка снижает стоимость стен на 25-30% и уменьшает потребность в кирпиче. Облегченная кладка допустима при возведении домов не выше двух этажей.
Стены из мелких газосиликатных блоков. Перспективным направлением в малоэтажном жилищном строительстве является применение при возведении наружных и внутренних стен, а также перегородок эффективного материала - мелких газосиликатных блоков.
Учитывая несущую способность материала, высота возводимых зданий не должна превышать двух этажей. Наружная стена из мелких газосиликатных блоков толщиной 30 см по теплотехническим характеристикам соответствует стене толщиной 64 см из кирпича. Для защиты газосиликата от косого дождя стены обкладывают силикатным кирпичом в полкирпича и устраивают скатные крыши с увеличенным свесом кровли. Стоимость возведения наружных стен подобной конструкции по сравнению с кирпичными при индивидуальном строительстве ниже на 23%, трудоемкость - на 33%.
Крепление облицовки к стенам следует производить через 6-8 рядов кладки облицовочного кирпича металлическими сетками или штырями из полосовой или круглой стали. Площадка опоры несущих перемычек должна быть не менее 250 мм, не несущих - 125мм.
При опирании несущих перемычек на простенки из газосиликатных блоков под опоры перемычек укладывают арматурные сетки из стержней диаметром
4 мм. Стены из газосиликатных - блоков должны иметь гидроизоляцию в местах их примыкания к цоколю пола первого этажа и подвалу. В местах опирания панелей следует укладывать металлические сетки.
Сопряжение наружных стен и примыкание внутренних стен к наружным армируется металлическими сетками. Стропильные ноги крепятся к плитам покрытия скруткой из проволоки пли скрутка приваривается к заранее установленным на плитах покрытия закладным деталям. Крепление скрутки к плитам производится до возведения стен выше отметки укладки плит.
Перемычки. По ширине проема до 2 м устраивают рядовые перемычки. Для этого устанавливают деревянную опалубку, сохраняющую форму до приобретения раствором необходимой прочности. Затем делают рядовую перемычку - сложенный на прочном растворе пояс кладки высотой не менее пяти рядов кирпича. Внизу перемычки в слое цементного раствора толщиной 3 см укладывают арматуру по два прута на каждый кирпич в толщине стены. Концы арматуры заделывают на 25-40 см в обе стороны от проема и загибают вверх.
При ширине проема до 1.75 м применяют железобетонные сборные перемычки сечением 65X120 мм, при ширине до 2.5 м-140X120 мм. Если перемычка несет нагрузку от перекрытия, крайнюю с внутренней стороны балку выполняют сечением 220X120 мм.
Комментарии